Начнём с замены масла.
Что делать, если вдруг не получается открутить масляный фильтр?
В сервисах всё понятно: там есть для них ключи, а в специализированных – ключи для тех фильтров, которые стоят на конкретных моделях. Чисто теоретически можно купить свой ключ, но если желание менять масло самостоятельно появляется реже, чем желание сесть на диету, эта трата себя не окупит. Поэтому фильтр будем учиться выкручивать подручными средствами.
Первое, что приходит на ум, – это, конечно, рука. Но срабатывает этот финт очень редко: свернуть фильтр одной левой сложно. И тогда начинает работать смекалка.
Самый простой способ известен, наверное, со времён появления обычных одноразовых фильтров. И эстетам он не подойдёт. Хотя, наверное, злой эстет пойдёт на всё. Итак, метод следующий: берем длинную мощную отвёртку и протыкаем фильтр насквозь. Дальше всё понятно: срываем фильтр с места, пользуясь рукояткой отвёртки как рычагом. Варварство, конечно, но результат приносит хороший. Для успешного выполнения трюка важны два фактора: масло не должно быть горячим (оно почти обязательно потечёт по отвёртке на руку) и протыкать надо обязательно насквозь. Если проткнуть фильтр только в одной стороны, его корпус из тонкой жестянки может порваться, что сильно усложнит задачу.
Если чувство прекрасного против такого метода бунтует, можно использовать другой способ, который назовём условно «метод ремня». Он заключается в следующем: если сделать петлю из хорошего кожаного ремня и затянуть её против часовой стрелки, то, потянув за свободный конец ремня, фильтр тоже можно сдвинуть с мертвой точки. Правда, если фильтр испачкан маслом, ремень на нём провернётся. Так что масло лучше оттереть, а для надёжности между ремнём и корпусом фильтра положить лист наждачки.
Многие скажут: а с кого это перепугу я буду держать в гараже кожаный ремень? Согласен, ему там не место. Поэтому вместо него можно взять любой ремень: например, привода ГРМ или привода навесных агрегатов. Разумеется, старый ремень, потому что новому может навредить масло, в котором он обязательно испачкается. А старый ремень тоже можно накинуть петлёй и провернуть всю эту операцию. В крайнем случае подойдет любая верёвка. С ней будет несколько сложнее: она скользить будет обязательно, поэтому без наждачки не обойтись.
Допустим, фильтр открутили. Что ещё может пойти не так? А можно, например, очень удивиться тому, что сливная гайка в поддоне не с обычной головкой, а с внутренним шести- или четырёхгранником. Что делать, если жизнь к такому повороту не готовила?
Ситуация с шестигранником теоретически проще. Достаточно подобрать болт с головкой, которая подходит по размеру шестигранника, накрутить на него гайки и вставить его головкой в шестигранник. Теперь остаётся взять обычный ключ и открутить оба болта за гайки.
Если кто-то собирается менять масло по фэншую (то есть, используя новый болт сливного отверстия), то вариантов масса: от пропиливания в головке ножовкой прорези для обычной отвёртки до довольно жёсткого забивания в шестигранную головку торкса или 12-лучевой биты. И то, и другое неплохо нарезает себе грани, за которые потом хорошо держится. Правда, поддон может быть настроен очень против такого метода, особенно пластиковый – пока вобьешь биту или торкс, он пять раз треснет.
С четырёхгранным болтом ситуация сложнее. Болт тут не поможет, так что или делать пропил, или откручивать газовым ключом. Ну или покупать четырёхгранник, но мы сегодня простыми путями не ходим.
И уж если речь зашла про откручивание чего-то без подходящего ключа, то на всякий случай напомним простой лайфхак для откручивания гайки рожковым ключом большего размера, чем нужен. Между губкой ключа и гайкой (или головкой болта) можно вставить подходящую по толщине монетку или несколько монеток. Так можно, например, открутить клемму аккумулятора ключом на 15, хотя нужен ключ на 14 или 13.
Кстати, если резьбовое соединение прикипело сильно и WD40 не помогает, то по нему можно постучать ударной дрелью или перфоратором. А если гайку не жалко, то её можно срезать ударной отвёрткой в перфораторе. Это такой способ молотка и зубила для техногиков, у которых под рукой есть электроинструмент и нет желания лупить молотком по зубилу. Теперь вернёмся к нашему ТО.
Других сложных операций при замене масла нет. Воронку каждый может сделать из пустой бутылки, а если хочется немного страданий, то масло можно залить точно в горловину и без воронки – по щупу. Для этого его придётся лить на щуп тонкой струйкой. Способ долгий, и больше он подходит для доливки, когда не хватает граммов 200-300. Четыре литра лить, конечно, получается слишком долго и нудно. Зато мотор остаётся чистым.
Замена приводных ремней и ремня ГРМ
Следующая операция, которую особо продвинутые автомобилисты иногда хотят провести сами, – это замена приводных ремней и ремня ГРМ. И многие знают, что тот же ремень иногда трудно натянуть одной парой рук. Особенно если он длинный и проходит по множеству роликов или шкивов. Тут могут выручить обычные пластиковые стяжки для проводов. Такой стяжкой иногда удобно закрепить ремень на одном из шкивов (если в нём есть отверстия, через которые можно пропустить стяжку), после чего ремень слетать уже не будет. Главное, потом не забыть эту стяжку срезать.
Ещё одна хитрость гаражных умельцев – это замена ремня ГРМ без поиска и выставления меток фаз. Для этого старый ремень сначала разрезают пополам вдоль, затем снимают одну половину. На освободившуюся часть шкивов и роликов надевают новый ремень, потом разрезают вторую половину старого ремня и передвигают новый ремень до конца на своё место. Чисто теоретически такой способ работает, но я бы очень рекомендовал всё-таки проверять метки – последствия неудачи при замене ремня таким способом могут быть печальными вплоть до встречи клапанов с поршнями.
И последний момент про разборку автомобиля: часто в этом процессе помогают карты. Не игральные, а банковские или скидочные. Ими удобно пользоваться вместо отвёртки или ножа при разборке пластиковых деталей салона, которые было бы очень жалко поцарапать. Старой банковской карточкой пластик испортить трудно, так что можно ковырять ей салон смело. А если её грань окажется слишком толстой, не обязательно сразу вместо неё брать нож: карточку можно заточить. Причём не обязательно тереть её бруском или напильником – она отлично точится обычной ножеточкой.
Замена тормозных колодок
Тормоза в автомобиле — это главный узел безопасности. В советское время учили, что водитель может досконально не знать, как работает двигатель, как точно устроена система выпускного коллектора, но тормоза должны быть в идеальном состоянии. Разбираться в работе тормозной системы, поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии и уметь заменить тормозные колодки — это то, с чего новичок становится профессионалом.
Признаки износа узла:
- Визг при торможении.
- Сильная вибрация и биение автомобиля при резком торможении.
- Нехарактерно длинный тормозной путь.
Эти внешние признаки помогают сразу определить, что тормозные колодки следует проверить и заменить. Из инструментов потребуется нехитрый набор, который должен быть в гараже:
- С-образная струбцина, предназначена для давления на суппорт. Для некоторых машин предусмотрен индивидуальный ремкомплект.
- Гаечный ключ, чтобы ослаблять болты суппорта. Подбираются под конкретную модель.
- Ключи для колесных гаек.
- Новые тормозные колодки.
- Респиратор, защитные очки и перчатки. По желанию.
Чистка дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка регулирует подачу воздуха во впускной коллектор. Ее положение зависит от степени нажатия на педаль газа. Дроссели бывают механические и электронные. От скопившегося внутри механизма нагара возрастает расход топлива, снижается мощность мотора, появляются неравномерные обороты на холостом ходу.
Многие автолюбители предпочитают чистить дроссель самостоятельно, сэкономив 1000 рублей на услуге механика. При этом допускают типичные ошибки:
- Чистят дроссель поверхностно, без полной разборки. Толку от такой работы мало: воздушные каналы и внутренние стенки останутся засоренными.
- Используют абразив вместо ветоши. Абразивом легко повредить молибденовое покрытие (его часто путают с нагаром), и заслонка начнет пропускать лишний воздух в коллектор. В результате нарушится плавность хода заслонки, возможно самопроизвольное повышении оборотов. Как итог, повышается расход топлива, мотор изнашивается интенсивнее.
- Не откручивают предварительно крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения. При снятии шлангов с дросселя антифриз может попасть в глаза.
- После чистки дросселя не проводят обязательную регулировку датчика холостого хода. В результате возникают неравномерные обороты на холостом ходу. Иногда — рывки при нажатии на педаль газа.
Восстановительные работы после этих ошибок обойдутся дороже: отремонтировать дроссель стоит минимум 2000 рублей.
Проверка аккумулятора
Проверка батарея начинается с внешнего осмотра. Если выработать привычку, каждый раз акцентировать внимание на целостность корпуса, появлении окисления на клеммах выводов, когда открывается капот, можно избежать досадных случаев, когда невозможно завести машину. «Умирание» аккумулятора происходит не за один день.
Если клемма слабо прикручена к токовыводу, на поверхности начинается активное окисление. Масло, электролит, грязь следует снимать с поверхности узла регулярно. Работоспособность аккумулятора постепенно ухудшается, если батарея теряет заряд из-за токопроводящего налета.
При работающем моторе можно проверить исправность регулятора напряжения и зарядку аккумулятора от генератора. Для проверки аккумулятора понадобятся:
- Мультиметр, которым проверяется напряжение на батарее. Этот прибор покажет степень заряженности аккумулятора, поможет определить, какая из банок вышла из строя.
- Нагрузочная вилка. Альтернативный инструмент, который покажет степень заряженности.
- Ареометр определит плотность электролита.
Ремень генератора
Достаточно часто водители сталкиваются с проблемой: без видимых причин начинает свистеть новый ремень генератора. Если в автомобиле эта деталь изношена, ее просто меняют, но знать, почему может появиться свист с новым ремнем, должен каждый.
Причины свиста и способы устранения:
- Не отрегулирована степень натяжения. Подтянуть провисший ремень.
- Микротрещины в ремне. Заменить на новый.
- Грязный вал. Следует снять ремень и удалить весь налет с вала.
- Смещена линия шкивов. Проверка и регуляция линии смещения шкивов, которые должны находиться на одной плоскости.
- Вышедший из строя подшипник. Замена детали.
Многие профессиональные водители делятся с новичками секретом выбора ремня генератора по степени жесткости. Лишком тугой ремень вызовет неприятный свист в зимнее время, только после прогрева двигателя шум исчезнет. Поэтому при выборе ремня требуется уделить внимание жесткости и плотности детали.
Ремонт лакокрасочного покрытия
Наиболее частые предпосылки ремонта ЛКП — коррозия порогов и арок, «рыжики», отслоения краски на кузове. У отечественных автомобилей это происходит чаще, у иномарок — реже. Например, Volkswagen дает гарантию на сквозную коррозию 12 лет.
На первый взгляд ремонт лакокрасочного покрытия не представляет трудностей: зачистить участок, обезжирить, нанести антикор, загрунтовать, покрасить. Но в процессе работы неопытный автовладелец столкнется с рядом подводных камней. Например, один клиент самостоятельно восстанавливал крыло, поврежденное в аварии. Для этого он взял напрокат компрессор, закупил материалы и посмотрел обучающее видео в интернете. Но он забыл про требования к помещению для работы, отчего появились наплывы краски и рябь. В результате клиенту пришлось заплатить 6000 рублей за исправление некачественной покраски.
В помещении, где производится окраска кузова, не должно быть сквозняков и пыли. Кроме этого, нужно обеспечить хорошее освещение.
Проверка амортизаторов
Большинство автомобилей имеют неразборные амортизаторы, и провести их ремонт в гараже не удастся — узел просто меняется на штатный новый. Но самостоятельно сделать диагностику амортизатора можно. Для этого требуется всего лишь раскачать автомобиль, энергично нажав на переднее крыло. Если автомобиль быстро остановился и погасил колебания — проблемы нет. Если машина еще долго колышется, как кисель, требуется профессиональный ремонт.
Кроме этого, если присутствует стук в узле амортизатора, есть протечки масла, нужно заменить неразборную деталь на новую. Для ремонта разборного амортизатора понадобится профессиональный инструмент:
- Съемник для пружины.
- Набор ключей.
- Ветошь.
Чистка свечей зажигания
Если у водителя нет времени или желания провести ремонт этой маленькой детали, можно просто приобрести новую. Чистку же свечей достаточно просто сделать самостоятельно — для этого потребуется минимум инструмента.
СЗ имеют установленный производителем срок работы до 30 тыс. пробега. Именно за это время происходит выгорание электродов. Если в свече наблюдается большой износ контактов, то свеча отбраковывается однозначно. Если в детали целый изолятор и практически неизношенные контакты, свечу достаточно легко восстановить.
Осмотр детали производят два раза в год (рекомендации производителей – раз в год). Под ремонтом свечи понимают чистку детали от нагара, отложений и наростов, которые образуются в период эксплуатации.
Замена стойки стабилизатора
Главной сложностью даже для профессионалов является точная диагностика, которая покажет, что стойка стабилизатора нуждается в замене. Признаком неисправности в работе подвески всегда служит стук автомобиля во время езды по небольшим неровностям. Любая выбоина отдает громким стуком в подвеске, и это не всегда поломка стойки.
Если автомобиль плохо выходит из крена (становится плохоуправляемым) это может свидетельствовать о том, что стойка оторвана. Профессиональные водители проводят замену передних стоек в гараже, для этого требуется только наличие эстакады или смотровой яма, поскольку главное, что нужно для правильной замены — э то обеспечить автомобилю устойчивость. Многие обходятся простым домкратом.
Особенности ремонта двери автомобиля
Самая нагруженная часть кузова – передние и задние двери. Многократные открывания и закрывания, а также небрежная эксплуатация, приводят к появлению царапин и потертостей на поверхности детали, которые портят внешний вид авто. Подобные дефекты способны стать причиной появления очагов коррозии, особенно если повреждения были нанесены острыми предметами.
Не следует исключать фактор случайности – многим знакома ситуация, когда после покупок в торговом центре они подходили к машине и обнаруживали царапины или вмятины, оставленные неосторожными соседями по парковке.
Устранение дефектов не следует откладывать в долгий ящик – ремонт двери автомобиля с незначительными повреждениями обойдется гораздо дешевле, чем полная разборка и окрас элемента или замена двери.
По степени сложности ремонта двери автомобиля, восстановление можно разделить на следующие группы:
- Устранение царапин и других дефектов лакокрасочного покрытия – самая простая ситуация. В большинстве случаев ремонт двери автомобиля сводится к полировке поверхности. Если был поврежден слой грунта, необходимо выполнить локальную покраску дефектного участка.
- Устранение следов коррозии – ремонт двери авто средней сложности. Проблемы проявляются в виде небольших точек коричневого цвета, которые обычно возникают вокруг глубоких царапин. Если не решить проблему своевременно, точки постепенно превратятся в сквозные отверстия. В подобных ситуациях перед окраской выполняют сварку для восстановления поверхности поврежденных участков.
- Значительные нарушения геометрии авто в виде вмятин или разрывов – обычно это последствия ДТП, устранение которых требует использования профессионального оборудования и высокой квалификации исполнителей. В подобных ситуациях обычно требуется предварительно выполнить демонтаж двери, а затем приступать к рихтовке и окраске запчасти.
Замена расходников
Расходные материалы меняют при прохождении планового ТО или после покупки подержанного автомобиля. Если воздушный фильтр можно установить самостоятельно, то замена ремня ГРМ, моторного масла, антифриза потребует особых навыков и знаний.
Автовладелец, который впервые меняет масло в двигателе, практически наверняка допустит ошибку. Например, был случай, когда клиент одновременно открыл заливную горловину на моторе и слив на трансмиссии. Результат — 3 лишних литра в двигателе и пустой картер коробки передач. В тот раз серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременному обращению в автосервис. Представляете, что было бы, если бы автовладелец завел мотор и проехал на такой машине? Правильно — капитальный ремонт или замена коробки передач, а также серьезный ремонт двигателя.
Многие не знают об особенностях работы: например, масло лучше менять на прогретом двигателе, а резиновую прокладку фильтра перед установкой смазывать.
Делать ремонт самостоятельно или доверить специалистам — выбор каждого. Но нужно понимать степень риска и возможные денежные переплаты в случае ошибки. Обучающие видео в интернете редко говорят о нюансах и сложностях, которые ждут неопытного автолюбителя.
Немного точных инструментов, электрики и диагностики
Часто многие переживают из-за отсутствия под рукой динамометрического ключа. А ведь иногда он действительно не помешает, особенно если собственную силу оценить не можешь, а перетянуть болты хуже, чем их не дотянуть. В качестве примера могу привести болты клапанной крышки. Обычно там момент затяжки небольшой – около 10-15 Нм. И если затянуть болты сильнее положенного, то легко передавить или перекосить прокладку крышки. Она будет потеть – масло «погонит» через прокладку на блок. Так как найти нужный момент?
А тут помогут обычные пружинные весы (которые в народе иногда называют безменом). Ну а дальше всё понятно. 1 Нм – это сто граммов на рычаге длиной один метр. То есть, если нам нужен момент затяжки в 10 Нм, то на ключ надеваем трубу-удлинитель, отмеряем от болта метр и находим ту точку, в которой нужно приложить усилие весами, равное одному килограмму. Главное – тянуть за безмен под прямым углом. Способ достаточно точный, а возникающая погрешность не слишком велика и вреда не причинит. И уж точно не наделает столько бед, сколько смогут натворить затянутый со всей дури болт, раздавленная прокладка или сорванная резьба болта клапанной крышки. Впрочем, таким способом можно затягивать всё что угодно. Даже свечи зажигания. Момент затяжки 14-миллиметровых свечей обычно колеблется в пределах 25-30 Нм, то есть метровую трубу надо будет тянуть до тех пор, пока безмен не покажет 2,5-3 кг.
Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как подручные материалы могут выручить при ремонте электрики. Наверное, нет смысла рассказывать о пробнике с лампочкой: к современному автомобилю иногда стыдно подходить с мультиметром, так что лампочка – это уж совсем прошлый век. Поэтому расскажу о вечном – о синей изоленте. Как известно, с её помощью можно отремонтировать всё, что не получилось сделать проволокой. Но иногда она нужна именно для изоляции провода (обычно – скрутки), и именно в этот момент она заканчивается. Что делать? Поможет пробка от пластиковой бутылки. Если её немного расплавить обычной зажигалкой и хорошенько намазать расплавленной пластмассой место скрутки, получится неплохая изоляция. Не на века, конечно (лучше использовать термоусадочную трубку или хотя бы ту же изоленту), но как временная мера – очень даже ничего. В принципе, подойдёт любая пластмасса, но крышка от «полторашки» почему-то находится быстрее всего.
