Замена моторного масла и фильтра в автомобиле «volkswagen tiguan» своими руками

Прошла пора 2-х годичной гарантии, всё больше стал проникать в недры тигуана самостоятельно, и снова на помощь приходит «За рулём», выжимку из статьи которого хочу предоставить на обозрение, может кому будет полезно, да и самому на заметку! Речь идёт о регламентном обслуживании, поехали)

Замена масла — процедура обыденная, нюансов в тигуане нет, а доступ к масляному фильтру — отличный!

Прежде чем снимать крышку маслозаливной горловины, очистите от грязи резиновый уплотнитель, выполненный в форме воронки (здесь он снят и лежит на заднем плане), дабы не намусорить в полость двигателя.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

Ремень:

На бензиновом двигателе доступ к натяжителю поликлинового ремня – из-под капота, но надевать ремень на шкив коленвала все же удобней снизу; 5-миллиметровый фиксирующий штифт показан стрелкой.

С заменой топливного фильтра сложнее: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно – а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины.

Пластиковый белый бочонок, пристегнутый к фланцу, и есть бензиновый фильтр. Отдельно в запчасти не поставляется, поэтому через каждые 90 тыс. км предстоит менять весь этот узел в сборе.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км.
Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до –40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Самая нижняя точка в системе охлаждения – шланги электронасоса. Снимать их следует осторожно, дабы не обломить пластиковые патрубки и не облиться антифризом.

Без проблем заменить масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет – доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку.
В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» – красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные – нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45».

На переднем плане, с надписью Pistonside (сторона поршня), – внутренняя колодка. Ее отличает также более крупная трехпалая пластина, но все равно внутреннюю колодку часто путают с наружной.

Трехпалыми пластинами вставляем внутреннюю колодку в поршень, а наружную – в постель скобы. Направляющие пальцы очищаем от продуктов износа (лучше всего ножом) и смазываем.

Про замену задних колодок я уже писал здесь: www.drive2.ru/cars/volksw…eedo/journal/846061/#post
Лампочки:

Заменить лампу Н4 несложно: патрон имеет удобный ухват и снабжен скользящими контактами, никакой возни с проводами не требуется. При установке важно не касаться колбы лампы.

После установки габаритки в гнездо защелкните усик патрона в прорезь на корпусе фары (стрелка). Чтобы проще попасть в гнездо, подайте на лампу питание и ориентируйте ее, глядя снаружи фары.

Для доступа к противотуманкам в брызговиках предусмотрены удобные клапаны. Отвернув саморез, отгибаем клапан и извлекаем патрон с лампой наружу, – длины проводки вполне достаточно.

Лампы поворотника и габаритки тоже имеют удобные патроны, с длинными ухватами. Резиновая крышка, прикрывающая изнанку фары, снята и виднеется в правом углу фото.

Наружные секции фонарей нужно снимать, и без инструмента тут не обойтись. Старайтесь не сломать пластиковую заглушку проема пятой двери и не забудьте поставить на место уплотнительную резинку.

Содержание

Замена масла в двигателе в Фольксваген Тигуан

При обслуживании транспортного средства важной процедурой является замена масла в двигателе. Проведение подобной процедуры улучшает ходовые характеристики автомобиля. Несвоевременная замена жидкости в силовом агрегате приводит к ее загустению, попаданию в нее пыли и грязи. Если не обратить своевременно внимание, двигатель может выйти из строя.

Когда требуется замена масла?

Регламент замены масла для Фольксвагена Тигуан составляет — 5-10 тысяч километров пробега, либо 12 месяцев. Процедура замены осуществляется не только после пройденных километров. В ее необходимости владелец может столкнуться гораздо раньше, если присутствуют следующие факторы:

Интенсивность эксплуатации транспортного средства;
Сезонность. В какое время года эксплуатируется транспортное средство — зимой или летом;
Качество используемого автомасла.

Поэтому периодически нужно проверять масло и следить за признаками необходимости замены.

Какое масло заливать?

Оптимальный остановить свой выбор на масле, рекомендованном производителем. Автовладельцев интересует вопрос, из каких видов жидкостей выбирать: минеральных или синтетических масел? В двигатель Volkswagen Tiguan заливают синтетическое масло с допуском 502 00. Лучше остановить свой выбор на продукте НС-синтетическое моторное автомасло бренда Special Tec LL 5W-30.

Этапы замены масла

Прежде чем начать процедуру замены, нужно подготовиться к работе. Для начала нужно найти смотровую яму или эстакаду поблизости. Желательно процедуру замены производить около дома. Чтобы произвести смену жидкости в двигателе своими руками, следует подготовить необходимый набор инструментов:

Набор шестигранных ключей;
Плоскогубцы;
Отвертка (шлицевая и крестообразная);
Тара для отработанного масла;
Специальная одежда и перчатки;
Свежее масло;
Масляный фильтр;
Съемник для масляного фильтра.

Как слить масло?

Прежде чем слить масло, двигатель необходимо прогреть до 50-60 градусов по Цельсию. Это действие обеспечит жидкости максимальную текучесть. Смазочный материал сольется из системы гораздо быстрее.

Последовательность действий слива масла:

Установить транспортное средство на ровную поверхность (эстакаду или смотровую яму).
С нижней части автомобиля снять защиту картера. Используется отвертка и плоскогубцы.
Открывается вид на сливную пробку. Очистить при помощи металлической щетки место вокруг сливной пробки. Поставить тару для отработанного автомасла.
Аккуратно отвернуть пробку. Обратите внимание: автомасло горячее. Для предотвращения ожогов следует надеть специальную одежду и перчатки.
Параллельно со сливом масла снять масляный фильтр. Осмотреть его внутренности на наличие металлической стружки. Посторонний металлический мусор указывает на износ движущихся в двигателе деталей. Если присутствует металлическая стружка, силовой агрегат желательно промыть. Для этого завернуть старый фильтр обратно.

Как очистить двигатель?

Как уже было сказано выше в статье, прежде чем начать промывку двигателя следует проверить фильтр. При отсутствии мусора и металлической стружки процедуру можно не проводить. Если его там достаточно, приобретается промывочная смесь. Далее нужно следовать инструкции.

Пошаговая инструкция промывки двигателя Фольксваген Тигуан:

Завернуть сливную пробку с необходимым усилием.
В маслозаливную горловину залить промывочный состав в необходимом объеме.
Закрыть крышку и завести силовой агрегат. Дать ему поработать несколько минут.
Заглушить двигатель. Отвернуть сливную пробку и слить жидкость. Обратите внимание на цвет. Если он темный, процедуру можно повторить.

Промывка двигателя завершена.

Как залить новое масло?

Объем масла, который необходим для заливки, зависит от силового агрегата. Поэтому количество автомасла в Фольксвагене Тигуан 2.0 и Фольксвагене 1.4 будут отличаться.

Порядок действий залива нового масла:

Отвернуть старый фильтр. Подготовить новый к замене. Для этого залить автомасло в новый фильтр (примерно до половины корпуса). Смазать установочное кольцо свежим маслом и аккуратно руками завернуть до прикосновения кольца к блоку цилиндров. Затем фильтр завернуть еще на 3/4.
Проверить сливную пробку. Она должна быть хорошо закручена. Если повреждено уплотнительное кольцо, его необходимо заменить.
Открыть крышку на двигателе. Использовать воронку для залива масла. Залить несколько литров, а после каждые последующие 100 гр доливать используя для проверки щуп. Обратите внимание: не стоит заливать масляную жидкость выше максимальной отметки на щупе. В случае перелива лишнее необходимо слить.
Завести двигатель. Индикатор давления масла должен погаснуть. Если это не произошло, быстро заглушить силовой агрегат. Проверить на наличие подтеков и следов автомасла. Если их не видно, через несколько минут повторно завести двигатель. Лампочка давления масла должна погаснуть.
Прогреть силовой агрегат до рабочей температуры. Заглушить. Подождать 15-20 минут. Повторно проверить уровень залитой жидкости. Если он ниже минимальной отметки, потребуется долить.

Процесс замены масла в двигателе Фольксваген Тигуан 2.0 и Фольксваген Тигуан 1.4 завершен.

Периодичность замены

Как было сказано в статье выше, интервал замены масла двигателя немецкого производителя в российских условиях — 5-10 тысяч километров пробега. Но существуют факторы, влияющие на частоту замены масла:

Резкие перепады температур;
Интенсивная езда;
Длительная езда на дальние расстояния;
Использование транспортного средства в мегаполисе (с большим количеством пробок).

Эти и другие факторы приводят к ускоренному старению жидкости двигателя. Чтобы силовой агрегат сохранял нормальную работоспособность, потребуется своевременная замена масла с учетом внешних факторов.

Ремонт Тигуан своими руками — замена топливного фильтра, замена масла, замена свечей зажигания — журнал За рулем

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать.

Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами.

Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

Меняем топливный фильтр: знал бы дизель

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании.

Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел.

А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда).

Читайте также: Как заменить масло в коробке передач mercedes w204

Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка).

Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования.

Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут.

Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять.

Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь.

Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость.

Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

Замена свечей зажигания: бензин в крови

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом.

Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

Замена антифриза и масла в кпп: общие черты

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов.

Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее.

Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме.

Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов.

Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными.

Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» (ЗР, 2012, № 5): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Замена масла в двигателе фольксвагена Поло седан своими руками — какое и сколько лить, видео

Одним из популярных седанов, у российских автомобилистов, является немецкий «Фольксваген Поло». Модель производится и продаётся в России с 2011 года, завоевав армию поклонников продукции автомобильного концерна VAG.

Транспортное средство, при умеренной стоимости, является отличным выбором для большинства россиян. Это — семейная легковая машина. Салон довольно просторный, все члены семьи могут путешествовать в нём с комфортом.

Просторный багажник седана позволяет поместить там нужные вещи для путешествия и отдыха.

Какие моторные смазывающие жидкости рекомендует VAG

Пока автомобили обслуживаются по гарантии, большинство их владельцев не задаётся вопросом, какую же смазку заливает в их движок официальный дилер. Но когда гарантийный срок заканчивается, придётся делать выбор самостоятельно. Для многих это мучительная процедура, так как выбор моторных масел на рынке огромен. Как отобрать из этого разнообразия нужные продукты, чтобы сузить поиск?

С этой целью специалистами концерна VAG разработаны спецификации допусков. Каждый из допусков определяет основные характеристики, которым должна соответствовать моторная жидкость, чтобы качественно обслуживать двигатели марок Volkswagen, Skoda, Audi и Seat.

Для того чтобы получить сертификат соответствия тому или иному допуску, масляная жидкость подвергается многочисленным анализам, испытаниям и тестам на бензиновых и дизельных моторах «Фольксваген».

Процесс длительный и дорогостоящий, но для моторного масла, получившего сертификат, рынок сбыта существенно расширяется.

В продаже есть масло VW LongLife III 5W-30, его используют для гарантийного обслуживания, но производит его не «Фольксваген»

Согласно сервисной документации, к бензиновым двигателям автомобилей Volkswagen Polo, можно использовать масла с допусками 501.01, 502.00, 503.00, 504.00.

Для дизельных агрегатов подойдут смазочные материалы с допуском VW 505.00 и 507.00. Автомобили «Фольксваген Поло», выпускаемые на Калужском заводе, до 2016 года комплектовались бензиновыми 4-цилиндровыми 16-клапанными атмосферниками EA 111, развивающими усилие 85 или 105 лошадиных сил.

Сейчас седаны оснащаются модернизированными силовыми установками EA 211 с немного большей мощностью — 90 и 110 лошадей.

Для этих двигателей наилучшим выбором будет синтетическое масло, имеющее допуски «Фольксваген», под номерами 502.00 или 504.00. Для гарантийного обслуживания современных моторов, дилеры используют Castrol EDGE Professional LongLife 3 5W-30 и VW LongLife 5W-30. Castrol EDGE также используется на сборочном конвейере заводов-изготовителей, как масло первой заливки.

Castrol EDGE Professional выпускается в канистрах объёмом 1 и 4 литра

Кроме вышеприведённых смазывающих составов, есть большой выбор не менее качественных продуктов. Среди них: Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Shell Helix Ultra HX 8 5W-30 и 5W-40, LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40, Motul 8100 X-cess 5W-40 A3/B4.

Все эти продукты получили множество положительных отзывов автовладельцев VW. Это вполне естественно — названия торговых марок говорят сами за себя. Можно использовать также продукты других именитых производителей, с такими же допусками.

Какие допуски моторного масла предпочтительней

Какой из разрешённых допусков Volkswagen будет наилучшим для российских условий эксплуатации? К 502.00 относятся смазочные продукты для движков с прямым впрыском топлива, имеющим повышенную мощность. Допуски 505.00 и 505.01 предназначены для смазочных составов к дизельным движкам.

504/507.00 — это допуски к новейшим смазкам для бензиновых (504.00) и дизельных (507.00) моторов. Такие масла характеризуются удлинённым межсервисным интервалом и низким содержанием серы и фосфора (LowSAPS). Они применяются к моторам с сажевыми фильтрами и катализаторами выхлопных газов.

Конечно, хорошо менять смазку через 25–30 тысяч километров, а не через 10–15 тыс., как это делают официальные дилеры. Но такие интервалы — не для российских условий эксплуатации и нашего бензина. Независимо от марки масла и допусков, нужно менять гораздо чаще — через каждые 7–8 тыс. км проезда. Тогда двигатель будет служить долго.

В сервисной книжке VAG не рекомендует применять масла с допуском VW 504 00 в России (колонка справа)

У смазок с допусками 504 00 и 507 00 есть и другие минусы:

более низкое содержание моющих присадок, в угоду окружающей экологии;
масляные жидкости LowSAPS маловязкие, выпускаются только с вязкостью 5W-30.

Естественно, уменьшение полезных добавок приводит к повышенному износу двигателя, как бы новые масла ни рекламировали. Поэтому наилучшими смазывающими жидкостями, для российских условий эксплуатации, будут моторные масла с допуском VW 502.00 для бензиновых движителей и 505.00, а также 505.01 — для импортных дизелей.

Вязкостные характеристики

Параметры вязкости являются одними из наиболее важных. Вязкостные качества моторных масел изменяются в зависимости от температуры. Все моторные масла сегодня являются всесезонными.

Согласно классификации SAE, у них есть коэффициенты низкотемпературной и высокотемпературной вязкости. Их разделяет символ W.

На рисунке можно увидеть таблицу зависимости рабочего температурного диапазона смазок от их вязкости.

Для относительно новых моторов «Фольксваген Поло» подойдут маловязкие составы 5W-30. При эксплуатации в жарком южном климате лучше использовать более вязкую жидкость 5W-40 или 10W-40. Жителям северных районов, в связи с возможными низкими температурами, лучше использовать 0W-30.

Независимо от климатического пояса, после 100 тысяч километров проезда, для Volkswagen Polo лучше приобретать более вязкое масло, SAE 5W-40 или 0W-40. Это связано с износом, вызывающим увеличение зазоров между деталями поршневого блока.

В результате смазывающие свойства маловязких жидкостей (W30) несколько ухудшаются, их эксплуатационный расход повышается.

Автопроизводитель — концерн VAG, рекомендует в сопроводительной документации к «Фольксваген Поло», придерживаться вязкостей 5W-30 и 5W-40.

Стоимость и технологии производства

Для автомобилей «Фольксваген Поло» следует применять синтетические смазочные материалы. Любая моторная смазка состоит из базового масла и набора присадок. Основные характеристики определяет именно базовый компонент.

Сейчас самые распространённые базовые масла делают из нефти, путём её глубокой очистки (гидрокрекинг). Эти продукты продают как полусинтетические и синтетические (VHVI, HC-синтетика). На самом деле это не более, чем маркетинговый ход.

Такие масла намного дешевле полностью синтетических базовых составов (PAO, Full Synthetic), изготовленных на базе полиальфаолефинов (ПАО).

Крекинговые масла имеют наилучшее соотношение «цена-качество»

У гидрокрекинга многие показатели приближаются к синтетике, но термоокислительная стабильность ниже. Поэтому VHVI теряет свои свойства быстрее, чем Full Synthetic.

Гидрокрекинг нужно менять чаще — но для российских условий этот недостаток некритичен, так как смазку всё равно нужно менять быстрее рекомендованных сроков.

Ниже приведена ориентировочная стоимость некоторых смазок, которые подойдут для силовых агрегатов VW Polo:

Стоимость оригинального HC-синтетического немецкого масла VAG Longlife III 5W-30 в 5-литровой канистре, начинается от 3500 рублей. Как раз будет на замену в Volkswagen Passat (3.6–3.8 л) и ещё останется для долива жидкости в процессе эксплуатации.
Castrol EDGE Professional LongLife 3 5W-30 стоит дешевле — от 2900 рублей, но объём канистры меньше, 4 литра.
Полностью синтетический продукт, Motul 8100 X-max 0W-40 ACEA A3/B3 4 литра, продаётся по цене около 4 тыс. рублей.

Как избежать приобретения поддельной продукции

Сейчас российский рынок наводнён контрафактной поддельной продукцией. Отличить подделку от оригинала бывает сложно даже профессионалам, не говоря уже об автолюбителях. Поэтому следует придерживаться правил, соблюдение которых значительно уменьшит вероятность приобретения подделки:

Придерживаться рекомендаций производителя по допускам и вязкостным характеристикам моторных жидкостей.
Не соблазняться низкой ценой предлагаемых смазок — именно там чаще всего продают контрафакт.
Приобретать канистры с маслом только в крупных специализированных торговых точках или у официальных дилеров.
Перед покупкой узнать мнение более опытных коллег о том, где лучше купить оригинальную автохимию.
Не покупать моторную смазку на рынках, у сомнительных продавцов.

Помните — использование подделки приведёт к выходу из строя двигателя. Капитальный ремонт мотора обойдётся его владельцу недёшево.

Видео: какое масло лучше заливать в VW Polo

Признаки и последствия «старения» моторного масла

Каких-либо визуальных признаков, указывающих на необходимость замены смазывающей жидкости, нет. Многие автолюбители, особенно начинающие, ошибочно полагают — раз масляный состав потемнел, его нужно менять.

На самом деле, это говорит только в пользу смазочного продукта. Если жидкость потемнела — значит, хорошо моет двигатель, адсорбируя шлаковые отложения.

А вот к тем маслам, которые со временем не меняют свой цвет, нужно относиться настороженно.

Единственный ориентир, дающий информацию о замене — пробег после последнего обновления смазочной жидкости. Несмотря на то что официальные дилеры предлагают замену после 10 или 15 тыс. км, делать это нужно чаще, не проезжая больше 8 тысяч.

Ведь российский бензин содержит в себе много примесей, окисляющих масло и вызывающих потерю его защитных свойств. Не следует также забывать, что в тяжёлых городских условиях (пробки) двигатель длительно работает во время простоя машины — то есть ресурс смазки всё равно уменьшается.

С каждой заменой смазки нужно менять также масляный фильтр.

Что последует, если менять масло с увеличенным интервалом

Если относиться к периодичности замены несерьёзно, а также заливать неподходящую для мотора смазку — это чревато уменьшением ресурса двигателя. Проявляется такой диагноз не сразу, поэтому незаметен. Масляный фильтр забивается и двигатель начинает омываться грязной моторной жидкостью, содержащей шлаки, шлам и мелкую стружку.

Последствия несвоевременной замены масла будут катастрофическими для мотора

Загрязнения оседают в маслопроводах и на поверхностях деталей. Давление моторного масла падает, со временем вовсе исчезает.

Если не обращать внимания на датчик давления, последуют: заклинивание поршней, проворот шатунных вкладышей и обрыв шатунов, выход из строя турбокомпрессора и прочие повреждения.

В таком состоянии проще купить новый силовой агрегат, поскольку капитальный ремонт ему уже не поможет.

Если ГРМ мотора в таком состоянии, сразу следует снять, очистить и промыть поддон картера

Если ситуация ещё не безнадёжна, может помочь активная промывка, а затем периодическая замена качественным свежим маслом через 1–1.5 тысячи км спокойной езды, на малых оборотах двигателя. Процедуру такой замены нужно выполнить 2–3 раза. Возможно, тогда капитальный ремонт удастся оттянуть, на некоторое время.

Пошаговая инструкция по замене моторного масла

Работа по самостоятельной замене должна выполняться на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

К процедуре стоит подготовиться заблаговременно: приобрести 4- или 5-литровую канистру моторной жидкости, масляный фильтр (каталожный номер оригинала — 03C115561H) или его аналог, новую сливную пробку (оригинал − N90813202) или медную прокладку к ней. Кроме того, подготовить инструмент и вспомогательные средства:

пустую ёмкость для слива отработавшей смазки, объёмом 5 литров;
ключ для снятия масляного фильтра;
накидной ключ на 18 — для снятия сливной пробки;
биту «торкс» T25, головку на 13 и трещотку — для снятия защиты картера;
воронка для заливки масла и ветошь.

После того как всё подготовлено, можно приступать:

Двигатель прогревается небольшой поездкой, после чего автомобиль помещается над смотровой ямой.
Открывается капот и откручивается маслоналивная пробка.
На пол-оборота откручивается масляный фильтр. Клапан, расположенный под фильтром, приоткрывается и масло из него стекает в картер.Фильтр следует сдвинуть всего на полоборота против часовой стрелки, чтобы из него вытекло масло
С помощью инструмента снимается защита картера.
Ключом на 18 сдвигается с места сливная пробка.Для откручивания пробки лучше воспользоваться ключом в форме «звёздочки»
Подставляется пустая ёмкость. Пробка аккуратно откручивается двумя пальцами, чтобы не обжечься горячей жидкостью.
Отработавшая смазка сливается в ёмкость. Следует подождать около получаса, пока из отверстия не перестанет капать жидкость.
Сливная пробка с новой прокладкой закручивается в своё посадочное место.
Снимается старый масляный фильтр. Уплотнительное кольцо нового фильтра смазывается моторным маслом.Перед установкой свежее масло заливать в фильтр не стоит, иначе оно вытечет на мотор
Свежий фильтр закручивается на своё место.Фильтр нужно закручивать руками до того момента, пока не почувствуется сильное сопротивление
Через маслоналивную пробку около 3.6 литра новой моторной жидкости аккуратно заливается в двигатель. Уровень масла периодически проверяется щупом.
Как только уровень жидкости приблизился к максимальной отметке на щупе, заливка прекращается. Заливная пробка закручивается на своё место.
Включается двигатель и работает 2–3 минуты на нейтральной передаче. Затем надо подождать 5–6 минут, пока масло не соберётся в картере.
При необходимости, масляная жидкость доливается, пока её уровень не достигнет середины между метками щупа MIN и MAX.

Видео: замена моторного масла в Volkswagen Polo

Следуя вышеизложенным рекомендациям и регулярно меняя смазывающий материал в моторе, можно добиться длительной и безотказной его работы. В этом случае двигатель способен проездить без серьёзного ремонта 150 тыс. км и больше. Поэтому увеличение затрат, связанных с укорочённым интервалом между заменами, в перспективе вскоре окупится.

Замена салонного фильтра Фольксваген Тигуан —

В середине двухтысячных популярность компактных кроссоверов стала набирать темпы с высокой скоростью, и вслед за модой автопроизводители стали представлять все новые модели.

Представленный в 2007 году Volkswagen Tiguan стал типичным представителем своего класса – на платформу PQ35 добавили увеличенный дорожный просвет, полный привод в ряде комплектаций (традиционно электронноуправляемый, с муфтой Haldex).

Заменив самостоятельно фильтр салона на Фольксваген Тигуан, Вы сразу заметите типичные черты этой платформы и ее дальнейших модификаций: сам процесс абсолютно идентичен тому, что используется в последние 10 лет на огромном числе моделей VAG

Как часто нужно производить замену?

Регламентные ТО на Tiguan выполняются каждые 15 тысяч пробега или ежегодно. Салонный фильтр меняется на каждом ТО по графику.

Но практика показывает, что замена салонного фильтра Фольксваген Тигуан по заводскому регламенту приводит к заметному снижению эффективности работы вентиляции и кондиционера на последних 4-5 тысячах пробега, если же машина часто ездит по грунтовым дорогам (что для кроссовера можно считать нормой), то сроки замены стоит сокращать и вдвое.

Источник проблем – компактность фильтра, втиснутого в ограниченное пространство воздуховода. Из-за этого он достаточно быстро забивается, вентилятор печки перестает эффективно работать на малых оборотах крыльчатки.

В городских пробках быстро стареют угольные фильтры – срабатывается сорбент, и запахи выхлопа начинают проникать в салон.

Обычно владельцы сразу меняют такие фильтры, хотя они еще не так сильно успевают засориться микрочастицами сажи.

Лучшее время для замены старого салонного фильтра – конец осени. К этому моменту короб фильтра уже успевает накопить в себе, кроме пыли, пыльцу растений, тополиный пух и листья, попавшие в воздуховод – вычистив их, Вы сохраните чистоту до следующего лета, исключите вероятность развития гниения в воздуховоде.

Выбор салонного фильтра

На Volkswagen Tiguan используются два типа фильтров по номенклатуре VAG – угольный 1K1819653 и бумажный 1K0819644. Цена первого – около 700 рублей, второй обойдется в среднем на 100 рублей дешевле. Поэтому часто приобретаются более дешевые заменители, а так как этот типоразмер фильтра очень широко распространен на автомобилях VAG, найти их в продаже очень легко.

Популярные угольные фильтры:

MANN CUK 2939,
Filtron K1111 A,
TSN 9.7.213,
Невский фильтр NF 6264C,
Champion CCF0303C,
Blue Print ADV 182 502.

Бумажные заменители для оригинального фильтра:

Filtron K 1111,
MANN CU 2939,
Bosch 1987432097,
Knecht Filter LA 181.

Инструкция по замене салонного фильтра на Volkswagen Tiguan

Единственная демонтируемая для доступа к крышке салонного фильтра деталь – это нижняя шумоизоляционная панель бардачка, которая крепится двумя саморезами с фигурными пластиковыми головками. Их легко подцепить пальцами и вывернуть.

Вывернув саморезы, отгибаем накладку вниз.

Крышка салонного фильтра расположена с левой стороны.

Крышка снимается после того, как сдвинута вправо – она сходит с фиксаторов с продольными пазами и остается в руках.

Фильтр можно легко вытащить вниз, заодно высыпав и весь накопленный мусор.

Асимметричная форма салонного фильтра не даст перепутать стороны при установке нового на место.

Защелкиваем крышку, надавив на нее вверх и сдвинув влево.

Полезно совмещать замену салонного фильтра с антибактериальной обработкой кондиционера, так как при этом все равно придется временно вытаскивать фильтр и закрывать крышкой пустой отсек. Итак, до установки нового фильтра защелкиваем крышку на место и снимаем боковую накладку у ноги пассажира, ее держит один саморез под «торкс» за заглушкой и пластиковые усики.

Из-под обивки пола вытаскиваем дренажную трубку кондиционера и заводим в нее гибкий распылитель аэрозольного баллона.

Выполнив обработку по инструкции на баллоне, возвращаем на место дренаж и панель облицовки, меняем фильтр и продуваем испаритель, включив вентилятор на малых оборотах.

Видео замены салонного фильтра на Фольксваген Тигуан

Zamena-masla-tiguan-dizelgenerator — Узнаю свое Авто!

замена масла на тигуане собственными руками. Было в семье тигуанов три двигателя дизельный и два бензиновых.

С заменой топливного фильтра сложнее, а основное накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж раздельно не продается, его заменяют лишь в сборе с Хороший дизель, приемистый, экономичный. Для того, какое количество Тигуан весит, ему в полной мере хватает.

Заехал сейчас на станцию масло заменить. Посмотрел на щуп по окончании замены масла, а цвет остался практически прошлый. Было в семье тигуанов три двигателя дизельный и два бензиновых.

Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и нулевом давлении масла плунжеру нет ничего, что мешало убраться восвояси, покинув цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два вторых мотора дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi были умнее. А обладателям авто с мотором 1,4 TSi дадим несложной совет: чтобы не провоцировать натяжитель, прошу вас, не оставляйте машину с МКП на передаче!

Иногда небольшого уклона, дабы коленвал провернулся и утопил плунжер. Что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет на протяжении эволюции куда сложнее в обслуживании.

К примеру, для замены топливного фильтра сейчас изволь иметь фирменный сканер с его помощью по официальной разработке принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел.

А вдруг приспичило в поле? Само собой разумеется, возможно обойтись и без данной приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем ветхий фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки горючего, чтобы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (отыщем в памяти закон Архимеда).

Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным горючим до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. После этого устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Очевидно, на уплотнительном колечке не экономим.

8 февраля 2012 Сейчас, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. В случае если же подавится воздухом, а такое бывало, винить остается лишь себя.

Дело в том, что по окончании замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без данной учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было безтолку. Топливный фильтр дизеля установлен под данной крышкой (стрелка).

Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не рекомендует, как, но, и поменять фильтр самостоятельно. Учтите, что главная неприятность моторов с заводским индексом СLJA именно и содержится в отказе топливного оборудования.

Исходя из этого, перед тем как закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли? Второй источник неприятностей ремень ГРМ. По регламенту его положено поменять через 150 тыс. Км, но на деле столько не живут.

Не надейтесь на инструкцию, а внимайте рекомендациям мастеров: в случае если заявили, что пора, значит, нужно поменять. Сами вряд ли начнёте возиться, потому, что операция не из несложных: нужно вывешивать силовой агрегат и знать множество тонкостей, настоятельно рекомендуем обратиться к экспертам.

Благо, с заменой остальных расходников управились достаточно скоро: на свечи накаливания (непременно их предстоит поменять), поликлинового ремня и масла израсходовали в общем итоге мин. пятнадцать. Но к замене масла важная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь.

Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры вначале продувают воронку сжатым воздухом, а мы снять паразитную подробность резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. Фото).

Тогда грязи будет негде аккумулироваться. На бензиновом двигателе CAWA также нужно снять данный уплотнитель конструкция схожая.

Но тут вдобавок имеется ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, как раз из-за него снизили неспециализированную оценку, не смотря на то, что доступ к фильтру хороший. Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на неспециализированной рампе.

Их необходимо отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (в противном случае рискуете обломить фиксатор). Не смотря на то, что неспециализированная рампа с разъемами катушек имеет маленькую податливость, отсоединять разъемы все же некомфортно: снятый так и норовит защелкнуться обратно.

Свечи под ключ на 16.

Tiguan Тигуан с декабря 2009, машина нравится, но тревожат акции по доработке дверных ручек, конечно замена программы авто тигуан, тигуан обслуживание отзывы, отказы дизелей тигуан, Куда залить масло в автомобиле фольксваген тигуан 2л, 2013г, отзывы С заменой топливного фильтра сложнее, а основное накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж раздельно не продается, его заменяют лишь в сборе с трубками уровня и датчиком топлива, соединяющими узел с насосом.

Но основное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, нереально а как в противном случае отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности появились по причине того, что бензобак разделен карданным валом на две половины.

Но из-за чего картридж фильтра не поставляют в запчасти, не смотря на то, что крепится он привычными защелками, так и осталось тайной. В приводе ГРМ установлена цепь, в соответствии с регламенту поменять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. Км.

Тут производитель перестраховался. Учитывая, что сложностей и нюансов в таком механизме значительно больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается только захотеть радостного пути в сервис. Заменить антифриз сложнее простого, потому, что в совокупности нет сливных пробок.

По технологии направляться снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры безопастности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заблаговременно.

Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для жёсткого (до 40 `C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята. Будучи в здравом уме, без неприятностей замените масло в МКП: в агрегате имеется сливная и заливная (она же контрольная) пробки.

А вот в АКП привычного щупа не отыщете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: в случае если при температуре 3545 `C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем диагностику.

В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, потому, что агрегат разделен на две территории, с отдельным картером под муфту Халдекс. Довольно часто эти пробки путают и наживают себе неприятности из-за масляного голодания одного из механизмов. Посмотрите на фото, тогда не совершите ошибку.

Пробки редуктора заднего моста продемонстрированы зелеными стрелками, а муфты Халдекс красными. Очевидно, заливные пробки — верхние, а сливные нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется Торкс-45 конструкция механизма в точности такая, как в Гольфе VI ( ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, в постель скобы.

В случае если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, потому, что нужен тот самый шаман в виде дилерского сканера дабы с его помощью дать приказ электромоторам утопить поршни.

А по окончании замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И так как не первый!

Игорь Козлов: Тигуан сходу напомнил мне недавнего храбреца данной рубрики Гольф: как будто бы в зеркало взглянул. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ламп и ремня в фарах перечеркнута непродуманным доступом к топливному фильтру и фонарям.

За содействие в подготовке материала. .
Услуга: Замена масла Volkswagen Tiguan. Возможно самый основной вопрос что мучает каждого автомобилиста — это как довольно часто нужно проводить замену масла в двигателе автомобиля .

Какое масло заливать в двигатель Фольксваген Тигуан? Повышенный расход масла — обстоятельства. Замена масла автомобиля с автоматической коробкой передач.26 сентября 2014 Было в семье «тигуанов» три двигателя – дизельный и два бензиновых. …что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет на протяжении эволюции куда сложнее в обслуживании.

Но к замене масла важная претензия: пластиковая Хороший экономичный, приемистый дизелек. Для веса Тигуана хватает за глаза. В случае если его ставят на громадные микроавтобусы и Амарок,то Я знаю,что масло на дизеле темнеет весьма скоро.

Но не за две минутыУ меня также был Дискавери. И также один раз по окончании замены22 января 2011 Просмотр полной версии : Замена моторного масла самостоятельно. у меня на дорестайловом CLJA дизель А мне необходимо для рестайл CAWA бензин.

Весьма интересно это у всех обладателей русских тигуанов такая дурь в голове :D. В книжке указано, что для таковой модели дизеля масло не ЛонгЛайф. Оттуда, возможно, и цифра пробега 10000 км до замены или 1 год эксплуатации. Человек же заполнял.

Может у него перед Тигуаном на предпродажке Поло был. как подключить тахометр к дизелю видео. Замена масла в автомобиле Volkswagen Tiguan со промывкой двигателя и снятием защиты.

Кроме того машины Volkswagen Tiguan применяют минимальное промывающим маслом перед заливкой главного моторного масла. Что сделано: ремонт гидроблока, замена фильтра и масла. Комментарий: обычный недостаток данной коробки.

Снимаем. Тигуан T@F/ дизель/140/АКПП. Эпизодически прекратила переключаться 3-я(либо 4-я) ступень АКПП, переключается лишь по окончании «перегазовки», пробег фильтра масла на всех собственных автомобилях менял и меняю 2 раза в год независимо от пробега.

На дизеле старался, чтобы не реже раз в 7500 км. Хз, у меня во дворе рядом дизельный Тигуан стоит. Зимний период с ним в каждые морозы заводились (выходим из дома в один момент).21 октября 2011 Капремонт дизеля volkswagen tiguan, замена расходных материалов и деталей.

Так, на базе сервисов проекта возможно выполнена как простая смена масла в моторе, так, соответственно, и капремонт указанного агрегата. Вопрос к тем, кто эксплуатировал либо ремонтировал Фольцваген Тигуан 2 ТДИ, сколько прожил на нем ТНВД ? CP4 — как заправка, так и независимая замена фильтра. насосу СР-4 никакое масло не окажет помощь, он спроэктирован дерьмово. Думаю у нас горючее диз на данный момент Видесон придет и скинет ссылку на орд.су