Чем сальник отличается от манжеты
Существует два обобщённых варианта выхода вала или штока – когда деталь совершает возвратно-поступательные движения, или вращательные. Есть и типовые применения – поршни и штоки гидравлических механизмов, а также валы двигателей и агрегатов трансмиссии в автомобилях.
Если рассмотреть задний сальник коленчатого вала автомобильного мотора, то основная его задача – предотвратить прохождение моторного масла в полость картера коробки передач. Там может располагаться сцепление механической коробки, не терпящее появления даже небольшого количества масла, или полость гидротрансформатора, некритичного к утечкам, но расход масла всё равно недопустим.
Манжеты работают несколько иначе. При уплотнении гидравлических штоков предотвратить утечки можно только если упругий материал манжеты подвергается давлению рабочей жидкости. Чем оно выше, тем плотнее зажимается манжета, выдерживая высокие давления. В армировании манжета не нуждается.
Сальник наоборот, представляет собой более сложную конструкцию. Он не должен деформироваться, а самоподжатие вызывает дополнительный износ. Реально оно существует, но в небольших пределах.
При значительном давлении сальник сильно усложняется. К коленчатому валу это не относится, давление там небольшое, но и оно работает на самоподжатие. Основной же прижим рабочей кромки осуществляется кольцевой витой пружиной.
Можно свести базовые отличия манжеты и сальника, в последнем может присутствовать:
- армирование материала между наружной поверхностью и кольцевой рабочей кромкой;
- наличие нескольких кромок, в том числе внешних пылезащитных;
- рабочая зона уплотняется стальной пружиной;
- материалы самые разнообразные, от пластиков до сортов натуральной и синтетической резины;
- наборная (кассетная) конструкция, когда кромка и поверхность, по которой она работает, входят в состав сальника.
Манжеты сконструированы проще, но форма сечения их подбирается очень тщательно, как и эластичный материал.
Принцип работы и устройство
Суть такого уплотнительного приспособления состоит в следующем: внутри его корпуса, где сквозь него проходит ось шпинделя, есть «коробка», внутри нее располагается специальная набивка — уплотнительный материал. Он плотно прижимается к оси шпинделя.
При этом возникает сжатие материала уплотнителя, в результате чего он плотно прилегает с одной стороны к поверхности шпинделя и к стенкам своей камеры с другой.
Вследствие этого создается полная герметичность, которая не позволяет рабочей среде выходить за пределы своего корпуса.
В механизмах с небольшим диаметром поджатие уплотнительного материала осуществляется с помощью накидной гайки, с большим диаметром – использованием анкерных болтов.
Сферы применения
В автомобилях сальники служат не только для герметизации картеров моторов:
- в коробках передач уплотняются входные, выходные валы и штоки;
- раздаточные коробки содержат по сальнику на каждом из входов и выходов;
- ведущие мосты герметизируются по хвостовику и полуосям;
- ступицы и прочие подобные узлы также защищены сальниковыми уплотнениями, предохраняющими консистентную смазку;
- применяются закрытые подшипники с резинометаллическими шайбами;
- помпа системы охлаждения закрыта весьма сложным и ответственным наборным сальником.
Во все узлы трения скольжения или качения необходимо закрыть доступ внешней среды, чтобы сохранить наличие и чистоту смазки. Примерно тем же занимаются и манжеты, но чаще это касается именно гидравлики.
Например, амортизаторы, штоки управления агрегатами, узлы рулевой и тормозной систем.
Особенности износа сальников и манжет
Детали эксплуатируются в агрессивных условиях, поэтому необходимо соблюдать правила пользования. Учитывайте следующее:
- износ сальников и манжет ускоряется при высоком давлении;
- при длительном простое механизма резиновые детали могут прилипать к металлическим поверхностям;
- основной признак чрезмерного износа или повреждения уплотнительных элементов — подтекание жидкости или пропускание газов (в пневматических механизмах).
Изношенные детали восстановлению не подлежат, при выработке ресурса или повреждениях их следует заменить.
Как выбирать сальники
Самый простой способ не прогадать с выбором – приобрести оригинальные сальники у официального дилера. В этом случае специалист подберёт изделие, точно подходящее под марку и модель вашего автомобиля.
Если же решено купить аналог, необходимо учитывать несколько аспектов выбора:
- Изделие должно подходить по размеру, при этом допускается (хоть и не рекомендуется) использование сальников, ширина которых несколько меньше оригинальных.
- Новый сальник должен быть предназначен для использования в той же среде, что и старое изделие (к примеру, для антифриза либо масла).
- Уплотняющее устройство должно быть предназначено для работы в соответствующем месту его установки температурном режиме.
- Аналог обязан обладать соответствующей оригинальному изделию конструкцией (к примеру, иметь идентичные насечки уплотняющего кольца и т.п.).
Отдельное внимание необходимо обратить на наличие пыльника или нарезки, где первый призван защитить деталь от воздействия грязи и пыли, а второй – выполнять роль насоса, сбрасывающего масло обратно.
Помимо технических особенностей, выбирая сальники, необходимо обратить внимание на стоимость и производителя, отдавая предпочтение проверенным и популярным брендам и изделиям среднерыночной стоимости. В противном случае высок риск нарваться на низкокачественную продукцию, которая может не только быстро выйти из строя, но и повлечь за собой появление новых неприятностей, сулящих большие финансовые затраты.
Важно: крайне не рекомендуется использовать сальники отечественного производства на иномарках, так как материал и качество изготовления таких изделий пока ещё оставляет желать лучшего. А вот установка сальников иностранного производства на отечественные авто – наоборот, рекомендуется.
Марки сальников: каким брендам отдать предпочтение
Как уже говорилось выше, выбирая сальники для своего автомобиля, лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, давно представленным на рынке и имеющим положительные отзывы. В их числе такие марки, как VAG, Goetze, Payen, Emmtec, SKF, KOS и Koyo.
При выборе сальников по размеру принято учитывать три параметра:
- d – внутренний диаметр;
- D – внешний диаметр;
- h – высота / толщина.
Внутренний диаметр сальников может варьироваться в пределах 4-270 мм, внешний диаметр – в пределах 7,8-310 мм, а высота – находиться между 1,5-30 мм. Однако встречаются сальники, имеющие уникальные, отличающиеся от «стандартных» параметры изделий.
На фото: параметры сальников коленвала
Цена сальников, в зависимости от размера, страны и бренда производителя, а также места предназначения, может колебаться в пределах 50-2500 тыс. руб. (22-1100 грн.). При этом стоит помнить, что оригинальные сальники в большинстве случаев на 30-60% дороже своих аналогов.
Так, стоимость оригинального заднего сальника коленвала для Renault (Dacia) Logan составляет в среднем 1550-1600 руб. (порядка 680 грн.), в то время как его аналог можно приобрести по цене от 650-700 руб. (около 310 грн.).
Стоит ли переплачивать за бренд
Учитывая наличие большого количества аналогов, у многих автовладельцев возникает вполне логичный вопрос — нужно ли переплачивать за бренд?. Ответ – нужно, так как более крупные производители вкладывают большие финансовые ресурсы в разработку и тестирование своих изделий, что делает их намного надёжнее и долговечнее. Кроме того, крупные «игроки» следят за своей репутацией, которая, как известно, является одним из ключевых факторов, влияющих на количество продаж изделий.
Другой вопрос, стоит ли переплачивать за оригинальные сальники – не стоит, так как сегодня на рынке присутствует огромное количество изделий-аналогов, качество исполнения и надёжность которых не только не уступает оригинальным, но и превосходит их.
Как заменить сальники коленвала между коробкой и двигателем
Данный сальник часто называют коренным, хотя непонятно за что, видимо из уважения к трудоёмкости замены.
Для доступа к сальнику придётся в соответствии с технологической инструкцией конкретного автомобиля снять коробку передач и сцепление, если оно есть. Откроется доступ к маховику двигателя, который также надо демонтировать. Масло сливать не надо, сальник стоит выше его уровня.
Старый сальник легко поддевается отвёрткой, в сложных случаях в него можно вкрутить саморез, за него и выдернуть. Новый лучше промазать снаружи герметиком, кромку покрыть консистентной смазкой. Аккуратно надеть его на вал, не повредив кромку и не потеряв поджимающую пружинку. Допрессовать до места можно оправкой или старым сальником.
Иногда конструкция допускает незначительное смещение кромки вдоль вала, чтобы она могла работать по неизношенной поверхности.
Но если это невозможно, а канавка слишком велика, при капитальном ремонте приходится напылять металл на шейку вала и прошлифовывать. Иначе новый сальник потечёт не меньше старого.
